عجائب تاسيلي نجير ... مكان يستحق الزيارة في الجزائر

تاسيلي نجير... إذا كانت هذه أول مرة تسمع فيها الاسم، فأنت لست وحدك. لم أكن واثقًا من أنني سأجد طريقي إلى هذا الركن من الجزائر لولا رسالة من زميل عاد من البلاد قبل وقت قصير. تهرّب من أسئلتي عن المدن الشمالية والمواقع التاريخية وساحل البحر الأبيض المتوسط، واكتفى بجملة واحدة: «يجب أن تذهب إلى تاسيلي نجير».

هضبة صحراوية أكبر قليلًا من أيرلندا

يقع منتزه تاسيلي نجير الوطني في أقصى جنوب شرقي الجزائر. ويحدد مركز التراث العالمي التابع لليونسكو مساحة الموقع بنحو 72000 كيلومتر مربع، أي 7.2 مليون هكتار. وللمقارنة، تسجل بيانات المكتب المركزي للإحصاء في أيرلندا مساحة الجمهورية عند 70273 كيلومترًا مربعًا؛ أي إن تاسيلي تزيد عليها بنحو 1727 كيلومترًا مربعًا. داخل هذا الامتداد تتوزع قمم الحجر الرملي والجبال المجدولة والكثبان الهائلة ذات الألوان المتباينة.

أدرجت اليونسكو تاسيلي نجير على قائمة التراث العالمي سنة 1982، وتصف تكويناته المتآكلة بأنها «غابات صخرية». يتضح الوصف في صفوف الأعمدة والأقواس والممرات التي حفرتها التعرية في الحجر الرملي. تبدو من بعيد كأشجار متحجرة متلاصقة، ثم تتحول عند الاقتراب إلى متاهة من الكهوف والنتوءات.

ساعتان فوق الصحراء من الجزائر العاصمة

استغرقت رحلتنا الجوية جنوبًا من الجزائر العاصمة ساعتين. من نافذة الطائرة بدت الصحراء مفتوحة إلى حد يصعب معه تقدير المسافات: رمال وحصى تقطعهما حواف داكنة وتكوينات صخرية منفردة. لم تكن هناك مستوطنات ظاهرة على مسافات طويلة، وهو أول ملمح لحجم البرية التي كنا مقبلين عليها.

صخرة القنفذ وقبتها المدرجة

في نهاية واد طويل تحيط به النتوءات من الجانبين، ظهرت صخرة القنفذ. تعلوها قبة مدرجة كأنها سلم حجري، فيما نحتت الرياح والأمطار قسمها السفلي عبر الدهور. يتوزع ثقلها على ثلاثة أعمدة رفيعة، ويمتد أحد جانبيها مثل خطم قنفذ يلتفت ليشم الهواء.

يصعب للوهلة الأولى تقبل أن يكون الشكل طبيعيًا من دون نحت بشري. وبعد يومين بين تكوينات تاسيلي، أمكن وضعه ضمن نمط يتكرر في المكان: فطر حجري، وأقواس متناظرة، وجدران تشبه ناطحات السحاب، وكتل لها هيئة المركبات الفضائية. ومع ذلك ظلت صخرة القنفذ، التي قدر وزنها بطنين، أكثر هذه الأشكال غرابة في نظري.

جانت نقطة بداية الطريق البري

هبطنا في جانت بعد ظهر ضبابي، في جنوب شرقي الجزائر بالقرب من الحدود الليبية. كان مرشدنا سلام ينتظر عند دائري الأمتعة: رجل طويل نحيل وبشوش، يلف حول رأسه غطاء أرجوانيًا يميز كثيرًا من الطوارق، السكان الأصليين لصحراء الجزائر والمنتمين إلى الأمازيغ ذوي الحضور الواسع في جنوب البلاد.

ركبنا سيارة دفع رباعي يملكها صديق سلام، واتجهنا شرقًا على طريق إسفلتي خال. كانت الوجهة في برية تتطلب سيارة مناسبة وفريقًا يعرف مساراتها، فيما ظلت ليبيا والنيجر قريبتين على الخريطة.

تمريت والطريق إلى تادرارت الحمراء

أشار سلام إلى هضبة تمريت، وهي جرف ضخم كان الوصول إليه محظورًا وقت الزيارة لأن وعورة المنطقة تعيق الدوريات العسكرية. قال: «كانت هناك رحلات للإبل هناك»، ثم أضاف: «الآن يأتي عدد قليل جدًّا من السياح الغربيين إلى هنا، ولا أحد يذهب إلى الهضبة».

كانت وجهتنا تقع جنوبًا داخل منطقة تعرف محليًا باسم «تادرارت الحمراء». أكد لنا سلام وقتها أنها آمنة رغم قربها من الحدود الليبية والنيجرية. تتكون المنطقة من جبال داكنة وكثبان محمرة ووديان جافة، وهي تضاريس تشبه المواقع التي تستخدمها الأفلام لتمثيل سطح المريخ. أدركنا الليل قبل بلوغ عمقها، فتوقفنا للتخييم والمبيت على أن نواصل في الصباح.

تتغير قيود الوصول والتقييمات الأمنية بمرور الوقت. ففي إرشادات مؤرخة في 24 يوليو 2026، تنصح وزارة الخارجية البريطانية بعدم السفر إلى نطاق 30 كيلومترًا من حدود الجزائر مع ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا. قبل اعتماد مسار قريب من الحدود، يلزم عرض خط السير على السلطات الجزائرية والجهة المنظمة للرحلة؛ فتقييم مرشد خلال زيارة سابقة لا يحدد وضع الطريق في موعد آخر.

ستة أيام داخل الغابات الحجرية

في صباح اليوم الثاني، بعد الليلة الأولى عند أطراف المنتزه، اكتمل شكل القافلة الصغيرة: المرشد والسائق والطباخ، وأغطية الرأس الأرجوانية ملتفة بإحكام حول الرؤوس والأعناق. ثبت في مقدمة السيارة صندوق للطعام ومعدات التخييم تكفي لإعالتنا ستة أيام في الصحراء.

سرعان ما تغيرت الأرض. ارتفعت كتل صخرية من سهول الحصى، ثم ظهرت سلاسل بنية بلون الكاكاو تفصل بينها الرمال. وفي مواضع أخرى صعدت الصخور كمدرجات مخططة، وفتحت بينها ممرات ضيقة وكهوفًا يصعب إحصاؤها.

هنا اتسع معنى «الغابات الحجرية». فالتسمية لا تخص صخرة منفردة أو قوسًا معزولًا، وإنما نطاقًا كاملًا من الأشكال الرأسية المتتابعة؛ بعضها متقارب مثل جذوع الأشجار، وبعضها يترك بين جدرانه ممرًا لا يظهر مدخله من بعيد.

عند «الباب» ظهر سجل ما قبل التاريخ

على بعد أميال قليلة من نقطة التفتيش العسكرية المعروفة باسم «الباب»، وهي عتبة تادرارت الحمراء، توقفنا أمام ما بدا من السيارة لوحًا فارغًا عند قاعدة جرف. لم تظهر التفاصيل إلا عندما اقتربنا: قطيع أبقار، وصيادون ممشوقو الأجساد يركضون خلف حيوانات تشبه الخنزير والزرافة، وحيوان آخر مستلق بجلد مرقط.

تضم تاسيلي واحدة من أهم مجموعات الفن الصخري السابق للتاريخ. ويحصي مركز التراث العالمي التابع لليونسكو أكثر من 15000 رسم ونقش تسجل تغير المناخ وهجرة الحيوانات وتطور حياة البشر على أطراف الصحراء، من 6000 قبل الميلاد حتى القرون الأولى من العصر الميلادي. كما تذكر مواد أرشيفية للمنظمة أن أقدم الأعمال المصورة في المنطقة ترجع إلى نحو 10000 سنة.

الصبغات والضربات المحفورة في الحجر

كان الحجر الرملي المؤكسد المحمر من أكثر الصخور حضورًا في الغابة الحجرية، وهو مصدر الصبغة التي تلطخ كثيرًا من الكثبان. كان يسحق ويمزج بمواد رابطة مثل الدم وحليب البقر. أما بعض الصور الأكثر ثباتًا وأناقة فحفرت في الصخر بضربات متتابعة من حجر مستدير، وقد يتطلب الشكل الواحد ألف ضربة.

لا تعرض الصور حيوانات متفرقة فحسب. فمشاهد الصيد والرعي والإبل تسجل تحولات اجتماعية امتدت آلاف السنين، وتبين كيف تبدلت حياة البشر مع جفاف المنطقة وتراجع السافانا. ويمكن قراءة التسلسل على الجدران نفسها: حيوانات برية كبيرة أولًا، ثم قطعان الماشية، وبعدها الخيول والإبل.

من الفيلة والزرافات إلى الأبقار والإبل

يعتقد أن أقدم النقوش يرجع إلى أكثر من 10000 سنة. تظهر فيها حيوانات ضخمة مثل الفيلة والزرافات والأسود، لتكشف أن الصحراء القائمة اليوم كانت أرضًا عشبية خصبة. ثم استقر رعاة العصر الحجري الحديث في المنطقة؛ فتراجعت الحياة البرية وظهرت رسوم أنيقة لأبقار مرقطة كانوا يربونها على ما بقي من السافانا.

أحدث الرسومات تتضمن صورًا مجردة للإبل. وصفها سلام بازدراء بأنها «ليست قديمة»، مع أن كثيرًا منها يسبق الآثار الرومانية في مناطق أخرى من الجزائر. وتقسم الموسوعة البريطانية فن تاسيلي إلى مراحل متتابعة، منها رسوم الرعاة والأبقار، ثم مرحلتا الحصان والجمل اللتان ظهرتا قبل نحو 3000 سنة.

يمثل هذا الطور المتأخر نمط الحياة الصارم شبه البدوي الذي ورثه الطوارق، ويغدو أسلوبه أقل صقلًا. ومع اتساع التصحر تضاءلت فرص الاستقرار والانشغال بالعمل الفني، وصارت الحركة المتواصلة شرطًا للبقاء.

السيروكو يحجب تفاصيل مولا ناجا

خلال الظهيرة الثانية في الصحراء، حملت رياح السيروكو القادمة من الغرب غبارًا برتقاليًا خفض مدى الرؤية. بقيت الصخور ظاهرة، لكنها فقدت كثيرًا من الملمس والعمق والظل. في مولا ناجا، حيث خيمنا في المساء الثاني بجوار عمود صخري يشبه رأس جمل، أمكن النظر مباشرة إلى الشمس قبل نصف ساعة من اقترابها من الأفق؛ بدت قرصًا فضيًا ضعيفًا خلف الغبار.

استيقظت مبكرًا في الصباح التالي. كانت النوافذ الصخرية التي بدت مسطحة وطيفية تحت الغبار واقفة بوضوح أمام سماء زرقاء عميقة. وفي طريق العودة قال سلام: «إنها معجزة!». أظهرت ردود بقية الزوار أنه لم يكن وحده في هذا الانطباع.

آثار المطر والحياة على أرض الوادي

اتجهنا سيرًا جنوبًا عبر حوض واد. غطت بعض المواضع قشرة بيضاء سميكة تتخللها شقوق سداسية، وتبين حدود وصول المياه أثناء أمطار الصيف، حين تصبح تاسيلي محطة للطيور المهاجرة ومكانًا للتكاثر. وعلى الرمل الناعم امتدت نباتات الحنظل بثمارها الكروية الشبيهة بالقرع، وتركزت خصوصًا قرب مصادر الماء وفي المجاري الجافة.

نصحنا سلام بسحق قرون البذور تحت الأقدام كي تصبح طعامًا للطيور والغزلان. وعلى الكثبان المنخفضة ظهرت دلائل النشاط الليلي: بصمات مخالب ابن آوى ترسم خطًا واضحًا فوق الرمل، وتتقاطع معها منخفضات صغيرة خلفها اليربوع، ذلك القارض ذو الأذنين الكبيرتين والرجلين الشبيهتين برجلي الكنغر. كنا نراه أحيانًا يداهم المخيم بحثًا عن الفتات.

اليوم الأخير في الصحراء

امتدت إقامتنا ستة أيام بين الوديان الجافة والكثبان، مرورًا برسوم الصيادين والرعاة والإبل، وبحجر رملي تآكل إلى فطر وأقواس وممرات وأبراج طبيعية. وعندما تحركت السيارة عائدة إلى جانت، بقيت خلفها آثار الإطارات فوق أرض الوادي، ثم أخذت تمحوها الرياح.