إنك محظوظ للغاية! كيف لي أن أعرف ذلك؟ لأنك، على سبيل المثال لا الحصر، متعلم، ويمكنك الوصول إلى الإنترنت، ولديك ذوق رفيع (أنت تقرأ هذه القصة، بعد كل شيء). وينصحك علماء الاجتماع بعدم الجدال بخلاف ذلك - لأن مدى شعورنا بالحظ يؤثر على ثرواتنا في المستقبل. وهذا
يعني أننا محظوظون فقط بقدر ما نعتقد أننا محظوظون، والحظ يولد الحظ. وهذا يجعل المتفائلين أكثر الناس حظًا على الإطلاق، وفقًا لأستاذ الفلسفة بجامعة بلومزبرج ستيفن هيلز، الذي كتب في مجلة Aeon، "قد لا يكون الحظ صفة حقيقية للعالم على الإطلاق ... أحكام الحظ هي مسألة منظور".
في دراسة في مجلة علم النفس الفلسفي، اختبر هيلز وعالمة النفس التجريبي جينيفر جونسون فرضيتهما القائلة بأن المتفائلين هم أكثر عرضة لرؤية تجارب الآخرين على أنها تجارب محظوظة، بينما يركز المتشائمون على سوء الحظ في نفس مجموعة الحقائق. لقد استخدموا قصصاً واقعية عن "الحظ الغامض" - على سبيل المثال، رجل ياباني نجا من قصف هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية، ولم يصب بأذى تقريباً، وعاش حياة طويلة، وجندي أمريكي كان لديه قنبلة صاروخية، لم تنفجر، واستقرت في بطنه. لقد نجا الرجلان من تجارب مروعة، مما يجعلهما محظوظين - ما لم تعتقد أن حقيقة حدوث أشياء سيئة لهما على الإطلاق تجعلهما غير محظوظين. لتقييم العلاقة بين سمات الشخصية وإدراك الحظ، أعطى هيلز وجونسون المشاركين في الدراسة تقييماً نفسياً شائع الاستخدام - اختبار التوجه في الحياة. من خلال هذا، حدد الباحثون مدى تفاؤل أو تشاؤم المشاركين. بعد ذلك، صنف المشاركون في الدراسة حظ الأشخاص في قصص الحياة الواقعية الغامضة على أنه غير محظوظ، أو غير محظوظ إلى حد ما، أو محظوظ إلى حد ما، أو محظوظ. وجد الباحثون "ارتباطاً إيجابياً كبيراً" بين مستوى تفاؤل المشاركين ومدى حظ الآخرين في اعتقادهم. "أحد الأشياء التي تعنيها هذه النتيجة هي أنه كلما كنت أكثر تفاؤلاً، كلما زاد اعتقادك بأن الآخرين محظوظون. وإذا كنت أكثر تشاؤماً، فمن المرجح أن ترى الآخرين يعانون من سوء الحظ"، كما كتب هيلز.
ولكن مدى تفاؤلنا ليس الشيء الوحيد الذي يؤثر على كيفية تقييمنا للحظ. فاللغة المستخدمة لتأطير القصة تؤثر أيضاً على الطريقة التي ندرك بها الأحداث. على سبيل المثال، طلبت تجربة أخرى أجراها هيلز وجونسون من المشاركين قراءة مجموعة من الحقائق المتطابقة عن أشخاص آخرين، مقدمة في ضوء إيجابي أو سلبي. وفي إحدى القصص القصيرة، حصلت امرأة على خمسة من ستة أرقام يانصيب فائزة. ولكن تم سرد نسختين من قصتها. في واحدة، تعتبر نفسها محظوظة لأنها اقتربت من الفوز. وفي الأخرى، تلعن حظها السيئ الدائم لأنها تفشل دائماً في الفوز. ووفقاً للدراسة، فإن الأطر المختلفة لنفس الحقائق أثرت "بشكل مذهل" على كيفية إدراك الآخرين لثروتهم. ويزعم هيلز في مجلة Aeon أن هذه التجارب تظهر أن الأحكام المتعلقة بالحظ غير متسقة وقابلة للتغيير، "النتيجة المتوقعة لتأثيرات التأطير والسمات الشخصية الفريدة".
إن هذه التصورات للحظ مهمة ليس فقط لأن الشعور بالحظ أكثر متعة من الشعور باللعنة. الواقع أن إدراك الدور الذي يلعبه الحظ السعيد ــ على سبيل المثال، أن تولد في أسرة ميسورة الحال ــ في تحقيق النجاحات يعني أننا أكثر ميلاً إلى العمل لضمان الفرص للآخرين أيضاً، من خلال البرامج الاجتماعية، على سبيل المثال. وهذا ما كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يقصد به عندما لاحظ: "إذا كان لديك عمل تجاري ــ فأنت لم تبنه. بل إن شخصاً آخر جعله يحدث". وكان أوباما يشير إلى الطرق التي تمكن بها الحكومة والدعم الاجتماعي الناس من تحقيق أهدافهم. وقال: "إذا كنت ناجحاً، فهذا يعني أن شخصاً ما على طول الطريق قدم لك بعض المساعدة". ولأن الثقافة الأميركية تقدر قصة الفرد الذي ينهض بنفسه من كبوته، فقد انزعج البعض من تأكيد أوباما. ومع ذلك فإن الجهد والموهبة لا يشكلان سوى جزء من أي قصة نجاح. ودحض هذه الحقيقة هو السبب وراء شعور البعض بعدم الالتزام بالرد، ونشر الثروة عندما يتعلق الأمر بالفرصة. وهذا يتفق مع بحث أستاذ الاقتصاد بجامعة كورنيل روبرت فرانك. في مقال له في مجلة "ذا أتلانتيك"، كتب فرانك: "تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن النظر إلى أنفسنا على أننا صنعنا أنفسنا ــ وليس على أننا موهوبون ومجتهدون ومحظوظون ــ يقودنا إلى أن نكون أقل كرماً وروحاً عامة. بل وربما يجعل هذا المحظوظين أقل ميلاً إلى دعم الظروف (مثل البنية الأساسية العامة والتعليم العالي الجودة) التي جعلت نجاحهم ممكناً".
لقد أمضى عالم النفس التجريبي ريتشارد وايزمان عقداً من الزمان في دراسة "عامل الحظ" (pdf)، حيث فحص الدور الذي يلعبه الحظ في حياة الناس وعلاقته بمشاعر الحظ. وهو يزعم أن الحظ هو نوع من النبوءات التي تتحقق بذاتها. ففي إحدى التجارب، نشر وايزمان إعلاناً على نصف صفحة في إحدى الصحف يعد فيه بالمال لمن يردون عليه. ولم يتمكن المشاركون في الدراسة الذين كانوا قلقين ورأوا أنفسهم غير محظوظين من رؤية الإعلان والاستجابة له. وفي الوقت نفسه، رأى الأشخاص الذين حددوا أنفسهم محظوظين الإعلان، واستجابوا له، وحصلوا على المال، واستمروا في الشعور بالحظ، وفقاً لتقاريرهم الخاصة. ويفترض وايزمان أن الشعور بعدم الحظ يخلق الخوف والقلق، مما يجعلنا أقل احتمالاً لرؤية الفرص. والأشخاص المحظوظون هم، إلى حد ما، أولئك الذين يبقون أعينهم وعقولهم وقلوبهم مفتوحة، ويجعلون أنفسهم متاحين للثروة.
تُعدّ جزيرة كورسيكا الواقعة في البحر الأبيض المتوسط بمثابة جسر بين عالمي الطهي في فرنسا وإيطاليا. وبفضل تاريخها الفريد وتأثيراتها الثقافية المتنوعة، تقدم كورسيكا تجربة طهي تجمع بين أفضل ما في العالمين. تأخذك هذه المقالة في رحلة عبر تاريخ كورسيكا الغني ووصفاتها المميزة، وموقعها كبوابة من المطبخ
الفرنسي إلى المطبخ الإيطالي.
تقع كورسيكا بين الساحل الجنوبي لفرنسا والساحل الغربي لإيطاليا، وهي منطقة فرنسية تتمتع بثقافة ومطبخ خاصين بها. تُعرف كورسيكا باسم "جزيرة الجمال (L'île de beauté)"، وقد تشكلت من خلال قرون من التأثيرات الفرنسية والإيطالية، والتي تنعكس بشكل واضح في طعامها. تستكشف هذه الرحلة مكانة كورسيكا كجسر طهي بين هذين التقليدين الرائعين في الطهي، حيث تقدم مزيجاً من النكهات والمكونات والتقنيات الفريدة مثل الجزيرة نفسها.
يُعدّ تاريخ كورسيكا حكاية عن الفتح والامتزاج الثقافي. حَكَم أهل جنوي (الجنويون) الجزيرة لقرون قبل أن تصبح جزءاً من فرنسا في عام 1768. ولا يزال هذا التأثير الجنوي محسوساً بقوة في الثقافة واللغة والمطبخ الكورسيكي. جعل موقع كورسيكا الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط منها بوتقة تنصهر فيها ثقافات مختلفة، بما في ذلك اليونانية والرومانية والمغربية، حيث تركت كل منها بصماتها على المشهد الطهوي للجزيرة. يُعدّ فهم هذا التاريخ أمراً أساسياً لتقدير اندماج التقاليد الطهوية الفرنسية والإيطالية في كورسيكا.
باعتبارها منطقة فرنسية، تشترك كورسيكا بشكل طبيعي في بعض القواسم المشتركة مع مطبخ البر الفرنسي الرئيسي. لقد تخللت تقنيات الطهي الفرنسية المطبخ الكورسيكي، مثل التركيز على الصلصات واستخدام الزبدة. تجد الأطباق الفرنسية الكلاسيكية مثل الدجاج بالخمر وحساء السمك نظيراتها في الوصفات الكورسيكية، وإن كانت بلمسات محلية. على سبيل المثال، حساء لحم الخنزير البري (civet de sanglier)، هو تخصص كورسيكي يعكس حب الفرنسيين للحساء الغني والشهي ولكن مع النكهات القوية للأعشاب البرية في الجزيرة.
لقد أثّر قرب كورسيكا من إيطاليا، وخاصة توسكانا (Tuscany) وليغوريا (Liguria)، بشكل كبير على مطبخها. تُعدّ العناصر الإيطالية مثل زيت الزيتون والثوم والطماطم والمعكرونة من العناصر الأساسية في المطابخ الكورسيكية. ويُعدّ إرث جنوى قوياً بشكل خاص، مع أطباق مثل المعجنات المحشوة (panzarotti)، ونوع من كعكة الجبن (fiadone) المصنوعة من البروتشيو (brocciu)، وهو جبن كورسيكي، التي تعرض التقنيات الإيطالية مع لمسة محلية. وتُذكّر أطباق المعكرونة في كورسيكا، مثل عصيدة دقيق الكستناء (pulenda)، بالتقاليد الطهوية الإيطالية.
تُنتج التضاريس الوعرة في كورسيكا، ومناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل وفرة من المكونات الفريدة التي تُحدّد مطبخها. وتشتهر الجزيرة بالكستناء، التي تُستخدم في مجموعة متنوعة من الأطباق، من الحساء إلى الحلويات. كما تُعدّ اللحوم الباردة الكورسيكية، وخاصة نقانق الكبد (فيجاتيلو figatellu)، من التخصصات المحلية الأخرى، والتي غالباً ما تُدخّن ويُستَمتع بها مع الخبز الريفي. كما تُعدّ أجبان الجزيرة، وخاصة البروتشيو، أساسية في العديد من الأطباق الكورسيكية، من الفطائر اللذيذة إلى المعجنات الحلوة. كما يميز المطبخ الكورسيكي استخدام الأعشاب البرية مثل الزعتر وإكليل الجبل والآس، التي تنمو بكثرة في الجزيرة.
ما يجعل المطبخ الكورسيكي مميزاً حقاً هو الطريقة التي يدمج بها التأثيرات الفرنسية والإيطالية مع المكونات والتقاليد المحلية. فحساء "ستوفاتو stufatu "، وهو حساء لحم مطبوخ ببطء يجمع بين تقنيات الطهي البطيء الفرنسية والتوابل الإيطالية والمكونات الكورسيكية مثل لحم الخنزير البري أو لحم الضأن. والنتيجة هي طبق غني ولذيذ وكورسيكي بشكل واضح. وبالمثل، غالباً ما تمزج حلويات الجزيرة بين تقنيات المعجنات الفرنسية والنكهات الإيطالية، كما هو الحال في بسكويت "كانيستريلي canistrelli "، وهو نوع من البسكويت بنكهة اليانسون أو الليمون.
على الرغم من تميزهما، إلا أن المطبخين الفرنسي والإيطالي يشتركان في جذور الطهي المشتركة، خاصة في المناطق القريبة من كورسيكا، مثل منطقتي بروفانس وليغوريا. يؤكد كلا المطبخين على استخدام المكونات الطازجة المحلية مع احترام عميق للتقاليد. تُجسّد كورسيكا، بتراثها المختلط، هذه الروح الطهوية المشتركة. فمطبخ الجزيرة هو شهادة على كيفية اجتماع هذين التقليدين العظيمين معاً في الطهي لخلق شيء جديد تماماً ولكنه مُتجذّر بعمق في التاريخ.
لتقدير كورسيكا حقاً باعتبارها بوابة طهي بين فرنسا وإيطاليا، يجب على المرء تجربة أطباقها الشهيرة. يمكن البداية مع حساء خنزير بري يجسد روح الجزيرة القاسية (civet de sanglier)، ومن ثم. تجريب كعكة الجبن الكورسيكية (fiadone) التي تكون أخف وزناً وأكثر حدة من نظيرتها الإيطالية. كما يجب ألا تفوت نسخة كورسيكا من حساء السمك (aziminu،أو bouillabaisse) ، أو طبق دقيق الكستناء (pulenda)، وهو يعكس حب الجزيرة للنكهات الريفية القوية. يمكن اقتران هذه الأطباق مع كأس من النبيذ الكورسيكي، مثل "Patrimonio" أو "Ajaccio"، للاستمتاع الكامل بكنوز الجزيرة الطهوية.
كورسيكا هي أكثر من مجرد جسر جغرافي بين فرنسا وإيطاليا؛ إنها مفترق طرق طهي حيث يجتمع أفضل ما في العالمين في مزيج متناغم. يعكس مطبخ الجزيرة تاريخها المعقد وتأثيراتها المتنوعة، مما يوفر تجربة تذوق طعام فريدة من نوعها مألوفة وجديدة في نفس الوقت. سواء كنت من محبي الرقي الفرنسي أو البساطة الإيطالية، فإن كورسيكا تدعوك لاستكشاف مغامرة طهي تحتفي بالنسيج الغني للنكهات المتوسطية والاستمتاع بها.
لا تُسلّط هذه الرحلة، عبر المناظر الطبيعية الطهوية في كورسيكا، الضوء على الوصفات الفريدة للجزيرة فحسب، بل تعمل أيضاً كبوابة لذيذة من المطبخ الفرنسي إلى المطبخ الإيطالي، وتقدم طعماً لأفضل ما في العالمين.
تعدّ القهوة بمختلف أشكالها أحد أكثر المشروبات شعبية على مستوى العالم. تُحضّر القهوة من الحبوب المحمصة من نبات البنّ، الذي موطنه الأصلي إفريقية جنوب الصحراء الكبرى، ويُعتقد أن نبات البنّ اكتُشف في إثيوبية. وهناك أسطورة وطنية تنسب الفضل إلى راعي ماعز في اكتشاف إمكانات حبوب البنّ، إذ لاحظ مدى نشاط
ماعزه بعد تناول حبوب من هذا النبات؛ ثمّ طحن الحبوب لتحضير مشروب منها. يزداد إنتاج البنّ سنويًا ليلبّي احتياجات عالمية متزايدة، فالبنّ هو ثاني أكبر سلعة يتم تصديرها في العالم بعد النفط. ولكن زراعته لا تخلو من مخاطر. في هذه المقالة نبين بعض التحديات التي تواجهها زراعة البنّ على الصعيد العالمي.
بدأت زراعة البنّ في الشرق الأوسط. وبحلول القرن الخامس عشر، كانت المقاهي شائعة في جميع أنحاء تركية وبلاد فارس وسورية والجزيرة العربية. وصلت القهوة إلى أوروبة في القرن السادس عشر، لكن العديد من الأوروبيين رفضوها واعتبروها مشروبًا كافرًا. إلا أن البابا كليمنت الثامن (1536-1605) أعطى موافقته على القهوة بعد تجربة فنجان منها، وانتشر المشروب في جميع أنحاء أوروبة والأمريكيتين. وبحلول منتصف القرن السابع عشر، كان في لندن وحدها أكثر من 300 مقهى، يجتمع فيها العلماء والفنانون والكتاب والتجار والسياسيون لشرب القهوة طوال الليل.
أكبر الدول المنتجة للقهوة على مستوى العالم هي البرازيل وفيتنام وكولومبية. وأعلى استهلاك سنوي للفرد يحدث في الدول الاسكندنافية، حيث تجعل أشهر الشتاء الطويلة والمظلمة والباردة من القهوة مشروبًا عالي القيمة. في فنلندة مثلًا وهي موطن أكبر مستهلكي القهوة في العالم، يشرب الشخص وسطيًا ما يعادل 12 كغ من البن في العام.
اليوم، يُزرع البنّ في حوالي 12.5 مليون مزرعة عبر "حزام الحبوب" - وهي منطقة من الأرض على جانبي خط الاستواء تتمتع بظروف مناخية وتربة مناسبة وتمتد على أكثر من 50 بلدًا. ما يقرب من 95% من مزارع البنّ تقل مساحتها عن 5 هكتارات.
قبل نهاية القرن التاسع عشر، كان صنف أرابيكا بالفعل المنتج الحصري لجميع أنواع البنّ في العالم، لكن أول انتشار موثق لمرض صدأ أوراق البنّ أهلك المحاصيل في جميع أنحاء العالم، ما دفع العديد من المزارعين إلى استكشاف المحاصيل البديلة. وبدؤوا بإدخال صنف روبوستا، الذي يتميز بإنتاجية عالية من الثمار ومستوى عالٍ من المقاومة لمرض صدأ أوراق البنّ. لكن صنف روبوستا أقلّ جودة من أرابيكا الذي ما زال يشكل 62% من الإنتاج العالمي.
يكافح مزارعو البن من أصحاب الحيازات الصغيرة لكسب ما يكفي لمستوى معيشي لائق. تعد العديد من مناطق زراعة البنّ من بين النظم البيئية الأكثر تنوعًا بيولوجيًا في العالم. لكن هذا التنوع البيولوجي معرض للخطر لأن تغير المناخ يدفع مزارع البنّ إلى مناطق جديدة. يتوقَّع بحلول عام 2050، أن تفقد الدول الرئيسة المنتجة للقهوة ما بين 30 إلى 60% من الأراضي الصالحة لزراعة البنّ. هذا بالإضافة إلى المخاطر الصحيّة التي يتعرّض لها المزارعون والعمال على حدّ سواء. فيما يلي تفصيل هذه التحديات.
تعود جذور المخاطر المذكورة أعلاه إلى التوزيع غير العادل للقيمة؛ فحبوب البنّ ينتجها ملايين المزارعين في مزارع صغيرة. وعلى الرغم من أن هذه المزارع تنتج حوالي ثلاثة أرباع البنّ في العالم، والربع المتبقي تنتجه المزارع الكبيرة، إلا أن أصحاب الحيازات الصغيرة لا يتمتعون بقدرة تفاوضية تذكر في سلاسل التوريد التي يهيمن عليها كبار المحامص والتجار. على سبيل المثال، يسيطر خمسة تجار بنّ فقط على نصف المحصول العالمي، في حين أن أكثر من ثلث البنّ في العالم يُحمّص في أكبر 10 محامص. وتتركّز تجارة البنّ في أيدي عدد قليل من كبار التجار والمحامص، وهم الذين يتحكّمون بالسعر ويفرضون شروط التجارة، كما يباع المنتج من قبل عدد صغير من تجار التجزئة لملايين المستهلكين. ومن ثمّ فإن معظم المكاسب يستولي عليها المحامص وكبار التجار، إضافة إلى تجار الجملة والتجزئة. ومع العولمة والتنافس العالمي على الأسعار بين الشركات الكبرى، يخشى المزارعون من زيادة الضغوط عليهم. لأن هذه الشركات لها تأثير كبير على نوعية القهوة التي ينتهي بها الأمر في المقاهي والمطاعم والمكاتب وحتى محلات البيع بالتجزئة.
تنتج زراعة البنّ انبعاثات غازات الدفيئة بسبب استخدام الأسمدة الآزوتية، وعدم كفاية إدارة مياه الصرف الصحي وتراجع الغابات. وتتفاقم البصمة الكربونية بسبب الانبعاثات الصادرة عن التربة والتقليم ومخلفات المحاصيل المتحللة على الأرض. على سبيل المثال، اللب، الناتج عن فصل حبوب البنّ الخضراء عن الثمار، ينبعث منه غاز الميثان ويلوث الماء والتربة، إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح. غالبًا ما تكون انبعاثات الكربون ومواد التعبئة والتغليف والنفايات من قضايا الاستدامة البارزة في الأجزاء الوسطى والنهائية من سلاسل توريد القهوة أيضًا؛ إذ تنتج انبعاثات كربونية أثناء المعالجة وإنتاج التغليف والنقل والاستهلاك. فإذا أضفنا الآفات وأمراض النبات التي تقلل من إنتاجية البنّ أدركنا أيضًا خطورة التغيرات المناخية على هذا القطاع الاقتصادي.
هناك العديد من المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل في إنتاج البنّ وحصاده. وتشمل هذه المخاطر: رفع الأحمال الثقيلة، والعمل على منحدرات وارتفاعات عالية، والإصابات الناجمة عن الأدوات الحادة التي تستخدم لتقليم النبات، حيث لا يكون المزارعون والعمال مجهزين بمعدات الحماية الشخصية الكافية.
إضافة إلى ذلك، يعاني العديد من منتجي القهوة من التعرض للمبيدات الحشرية وغبار البنّ والشمس والحرارة. وهنا أيضًا لا يملك الكثير من المزارعين والعمال وسائل كافية من معدات رشّ حديثة، أو أحذية أو قبعات. علاوة على ذلك، تواجه العديد من مناطق زراعة البن أعمال عنف وأنشطة غير مشروعة مثل إنتاج المخدرات والاتجار بها، والتوترات العرقية.
ويتطلب الأمر تعاونًا ملموسًا بين جميع الشركات في سلاسل توريد القهوة والحكومات والمجتمع المدني لمعالجة هذه المخاطر والأسباب الجذرية.
